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Secondo me smanettando troppo hai fatto "saltare" qualcosa... il bu è il transistor pilota con la sigla bu508 che ne stanno due uno sulla scheda di alimentazione e l'altro vicino eat. Si misura cosi: tester in modalità diodi, puntale rosso sulla gamba sx del bu e il puntale nero sulla gamba centrale e deve dare come valore trq i 500 e i 600, stessa cosa puntale rosso gamba sx e nero sulla dx e deve dare circa stesso valore gamba centrale. Poi fai la procedura inversa invertendo il colore dei puntali e in entrambe le gambe deve dare valore zero. In questo caso il bu è sano. Se invece dà valori diversi è da sostituire.

Aggiornamento: sostituito il fusibile rotto e riprovato l'accensione, stessa situazione: il flyback non parte. Il nuovo fusibile però non è saltato, non so se questo può restringere meglio il campo.

@mrforever pardon, ho visto ora il tuo ultimo messaggio...allora ho capito, è lo stesso componente che ho chiamato transistor nel precedente messaggio quando ho scritto di aver testato quello in zona flyback.
Procederò a testare anche questo sull'alimentazione e vedrò di riportarvi il risultato, grazie!

Ho fatto la misurazione mentre era ancora sulla scheda, rosso su sx nero su centro e rosso su sx nero su dx, entrambe le prove hanno dato 000. Ho proceduto a dissaldare il componente e ripetere la prova, stesso esito. A volte c'è un valore molto basso che si assesta gradualmente sullo zero, altre volte 000 diretto.
Suppongo sia questo il colpevole. Procederò a sostituirlo nella speranza che risolva.

Edit: ho parlato al telefono con un tecnico che al tempo riparava tubi catodici. Mi diceva che può ordinarmi il pezzo, ma che comunque al 99.9% quello è un componente che non salta mai per causa sua, c'è sempre una ragione.
A questo punto posto una foto della scheda di alimentazione, per far vedere le condizioni in cui verte, nella speranza che qualcuno possa dirmi se quelle saldature possono creare problemi o meno.

Le saldature sono pessime vanno rifatte con meno stagno e poi vanno dissaldati i diodi basta dissaldare da un capo solo e fare le misurazioni ambo i versi per vedere se danno continuita solo da un lato nn entrambi i lati. In caso di continuità ambo i lati è in corto e va sostituito in base alla sigla che ha.

Pulire lo stagno in queste zone sicuramente la.zona cerchiata rossa fa corto.

Se ti spedissi la scheda di alimentazione, saresti disposto a mettere apposto le saldature e verificare se ci sono componenti danneggiati? Io nel frattempo ho ordinato il bu sostitutivo, quindi comunque finché non arriva non posso fare nulla. Tanto vale non fare altri danni e cercare di rimetterla in sesto.
Fammi sapere eventualmente se va bene, e anche una tua indicativa tempistica di lavorazione per questo genere di operazione.

Io eventualmente nel mentre provo a dare un'ordinata a quella zona.

Altra cosa che ho notato, hai detto poco fa che se ne stanno saltando le piste quando saldi e dissaldi, cerca di abbassare la temperatura del saldatore a max 300 gradi.
Tanto vale che mi spedisci lo chassis per intero a sto punto...che dò una controllata generale magari assieme ai vecchi condensatori in una bustina. Come tempistiche in base ai miei impegni ci vorrà una settimana.

Il bu posso metterlo io eventualmente quello ordinato te lo terrai per scorta

Allora rimaniamo così, domattina mi testo i diodi per vedere se c'è qualcosa da sostituire e finisco di fare un giro di telefonate ai vari fornitori di elettronica della zona per vedere se qualcuno ha questo bu. Darò un'asciugata alle zone molto dense di stagno e rifarò le connessioni cercando di essere più preciso possibile ed utilizzando una quantità più idonea di stagno. In base a come andrà domattina, ti darò aggiornamenti per la spedizione dello chassis.

Per completezza, con il multimetro quella zona che tu hai cerchiato in rosso non mi dava continuità tra i due punti grossi di saldatura al centro, quello orizzontale e quello di traverso sulla destra intendo. Nessuno di questi blob mi pareva fare contatto con parti errate, ma ovviamente non posso sapere al 100% cosa stia succedendo davvero. In merito alle piste rialzate, cosa mi consigli di utilizzare per fare i ponticelli? Io ho riutilizzato le gambette tagliate dei condensatori, hai qualcosa da consigliarmi che sia più affidabile o va bene per te?

Infinite grazie per l'attenzione e la disponibilità intanto.

Ok va bene fai i dovuti test prestando attenzione alle saldature e il resto...io di solito uso i fili guainati ma le gambette dei condensatori vanno bene a patto che nn le riempi troppo di stagno...per le piste rialzate andrebbe messa la resina a raggi uv per i circuiti elettrici.

Nel mentre ti ho mandato un messaggio ma mi rimane in uscita, non so perché.

Venomnp94 ha scritto: ↑19/06/2026, 22:09 Nel mentre ti ho mandato un messaggio ma mi rimane in uscita, non so perché.

se del forum, perchè ancora non lo ha letto..questa cosa uscita= non letto a distanza di lustri non mi è ancora chiara

Intanto ho provveduto a rifare le piste in maniera più pulita, che ne dici? Può andare?

I diodi non li ho testati ancora tutti, ma ne ho trovato già uno anomalo, che allego qui. Misura .4 e spicci col rosso su anodo, invertendo misura 1.9 circa e non mi segna OL (ne fa beep).
Da sostituire immagino, giusto?

Ok le saldature vanno abbastanza meglio, quello è un diodo zener quando provi i diodi dissaldane sempre un capo e ne fai le misurazioni

Buongiorno a tutti, piccolo aggiornamento: ho individuato credo la causa del guasto del BU, del fusibile e del diodo nella foto precedente. Trattasi semplicemente di una pista interrotta di cui non mi ero accorto, che ho ora ponticellato alla piazzola di destinazione.

Sto avendo però difficoltà ad identificare il diodo da rimpiazzare, qualcuno ha qualche dritta o ne conosce il valore originale?
Come dicevo nei precedenti post, dopo averlo dissaldato parzialmente e misurato ho un valore corretto se misurato con rosso su anodo, ma se inverto mi segna 1.9V, valore che fluttua fino ad andare in OL. Quello che ho notato è che il valore parte da 1.930 circa e aumenta senza mai riuscire a mostrare 2.0 prima di diventare OL.

Avrei bisogno di una dritta, grazie!

devi dissaldare il diodo e leggere in controluce la sigla che riporta e comprarne il ricambio (ovviamente il ricambio va rimesso seguendo il verso della serigrafia sullo stampato) consiglio di fare foto prima e dopo. Personalmente prima di mettere mani a qualsiasi pcb ci faccio foto di ogni zona.

Mentre per quanto riguarda il bu, sto avendo difficoltà a reperire un BUV48C, che è quello montato, in tempi accettabili online. I negozi della mia zona non ne hanno, volevo sapere se c’è un modello analogo con pari proprietà che eventualmente posso metterci.

Un negoziante mi aveva suggerito il BUV48A ma gli ho fatto notare che le specifiche sono "leggermente" diverse e che non andrebbe bene, mi ha dato ragione, e alla domanda di qualcosa di alternativo ed analogo non mi ha più risposto.

bu508A, bu508af, bu508ad insomma ne stanno varie sigle ma basta uno di quei 3

Lo zener è usato come regolatore di tensione ma negativa quindi a massa è il catodo e si vede chiaramente che anche il positivo del suo condensatore di filtro è a massa. La tensione negativa che fa da input (Vin) al regolatore arriva dal trasformatore raddrizzata da quel diodo nero in mezzo all'altro diodo nero e resistenza e passa per la grossa resistenza nera accanto al fusibile. La tensione in uscita (Vout) va al piedino 14 del TEA2019 e secondo la sua documentazione è tipicamente di -3V quindi lo zener avrà una tensione di breakdown di quell'ordine.